小型服装工作室，自身有设计能力，因为面料辅料的需求量比较低，或者因为采购需求比较碎片化，担心找不到合适的供应链和合作工厂，你的需求有我们这样的服装定制供应链平台可以提供一站式解决方案。

无论是面料辅料的采购，还是工厂的对接，我们都可以承接。作为小型工作室，不用担心采购成本高，也不用担心面对工厂和供应商无议价能力，或者店厂对接的流程复杂不便，我们平台通过有效的供应商选择、分类、评估、考核和集成等流程管控能力，通过与优质供应商形成战略合作，从而能够在平台上为合作的服装创业伙伴提供低成本的优质供应商资源。

而门店只用和我们对接，不仅降低了门店产品管理的复杂程度，省去了和多家工厂一一试错对接的人力成本，还能够获得产品增值服务，比如量体师专业技能培训、营销拓客支持、运营方案等，提升门店核心竞争力的同时直接降低经营风险。

专业人士做专业的事，你只需要全心做好设计与服务，后端生产对接由供应链平台来承接，不仅提高整个流程的效率，服务体验的提升必将有助于你生意的开展。

解决服装生产问题其实是个大问题，尤其是对于创业初期的工作室而言

目前为止你只能选择联系工厂：工厂量小可能面临不给加工或是制做成本很高的问题；

联系工作室：工作室的话成本也很高，而且面料可能还需要你自己去费心找。

推荐一个做小量的订单还不错的服装定制平台

芰（ji)荷平台，它是采用全新的M2D2C的模式，平台主要的功能是链接设计师和工厂，有自己的工厂可以帮助你加工，

设计师可以在上面免费开店，有订单的话就帮你生产，避免了库存问题，而且还不用操心面料颜色品类的问题，因为芰（ji)荷会提供多种面料选择。

色彩还可以随时印染你想要的颜色，比起很多工厂想印染自己想要的颜色的成本降低很多，也方便很多，重要的是设计师是只进不出的。

为什么有些服装设计师自己缝纫衣服？

缝纫是一个服装设计师必备的基本技能，而且自己也知道设计服装，并且知道制作，当然可以自己动手了。自己动手有几个好处：

一、省钱

市面上的服装一般都比较贵，如果是设计师能看上的衣服一般是贵上加贵了，所以还不如自己买些布料自己做。

二、款式随心

服装设计师一般都有自己的风格，到了一定程度之后，市面上的服装很难看上，挑来挑去，也不一定能找到自己满意的服装。

三、每天都在做衣服，顺便给自己做。

服装设计师的工作就是每天设计服装，打版打样，给自己最衣服，只是顺带而已。

四、就想自己做自己穿

服装设计师都有一个属于自己的服装品牌梦想，给自己做衣服是第一步。

希望我的回答你可以喜欢！

如何设计好一件衣服？

一 原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；

（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二 立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1 省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

2 省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

3 几种省形的立体裁剪操作

（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

4 立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三 立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

用心设计，真正的努力，不要在意他人的看法