品牌做服装走秀的目的不是盈利的，动态走秀时服装品牌宣传广告的一个环节而已，服装品牌自己出资来做一台秀，一般展示下一季的新品，邀请商家来观赏，目的是吸引订货量，走秀在服装宣传中是最直观最有效的方式，大小公司的订货会一般都有秀场~

请问酒吧T台秀是怎么回事？

属于夜场演绎的类型，现在的酒吧，迪厅，商务会所等娱乐场所中，演绎部分是必不可少的，T台走秀模特可以作为节目展示给客人欣赏。

时装大牌秀除了模特和潮流，还能看什么？

以下是本人写给搜狐时尚（补刀栏目）的，关于四大时装周如何看秀的问题。

除非特别标记，本文中所有图片来自于各时装周官网。

　　一年两季的时装周又来了。全世界各地每年其实有很多时装周，不过最引人注目的当然是“四大”（纽约、巴黎、伦敦与米兰）。对于大多数非时尚领域的人士来说，看一场秀除了看看热闹，似乎也很难再看出什么门道来。更何况，那些衣服看上去如此高大上，普通如路人的我们难以高攀。

　　事实是，时装周没有那么高冷，看了此文，你也可以掌握些看时装周的窍门。首先，先普及下关于时装周的知识。

　　为什么要有时装周？　　普通人看时装走秀好像看一场舞台剧！ 但是时装周可真不是为了娱乐而诞生的（虽然现在的时装周有娱乐化倾向）。 它是二战时的一个产物。二战前，巴黎是唯一的全球时尚中心，全世界的服装业都围绕着巴黎转。可是正在变得强大的美国不乐意了。二战时，因为巴黎也受战争影响，服装业的记者、编辑与订货商无法飞往巴黎看货与订货。美国当时最有权势的时尚教主——伊莲娜?兰柏(Eleanor Lambert)，就趁此机会于1943年在纽约创立了“时装媒体周(Fashion Press Week)”，美国设计师从此开始获得国际媒体的注意。该媒体周于1993年更名为“纽约时装周”。其主要目的是为了设计师们提供一个统一的时间与空间，向媒体与买家展示自己的作品。所以时装周的走秀，对行业内人士来说，可谓是一场豪华订货会。设计师们希望秀能引起更多媒体的关注；最终要的当然是收获买手们的订单。也因此，时装周的门票只对业内人士开放，非业内人士是进不去的。

走时装秀的品牌都要经过官方邀请吗？　　是的。只有受时装周组织方官方邀请的才会出现在其官方网站发布的日程表上。这些组织方通常是当地的服装设计师协会，比如英国时装设计师协会(BFC, British Fashion Council);美国服装设计师协会(CFDA, Council of Fashion Designers of America)等。国内常常有人号称自己去了四大时装周走秀，这些人里不乏借题发挥者。他们其实只是在四大时装周期间，在周边地区同期举办了自己的一场秀，但是他们并非是时装周官方邀请对象。这本来也没什么，趁全球的时尚编辑与买手都在本地时赚些新闻曝光率什么的是人之常情，但是不能夸大其辞，明明没有登上时装周舞台却号称自己在时装周走秀，就有些欺骗观众的倾向了。好在验证真伪的方法也很简单，就是去各大时装周的官网查阅日程表。出现在官方日程表的就是真正的受邀对象。以今年初郭培受邀参加的巴黎高定时装周为例，在郭培以前，马可是唯一一位被巴黎官方邀请的中国（大陆）服装设计师。而在此前其他号称自己登陆过高定时装周的中国（大陆）设计师，均可被视为冒牌货。

　　时装周走秀都很贵吧？　　总的来说，确实不便宜。一场秀下来，设计师或者品牌公司除了要支付走秀的服装设计及制作费，还有场地租赁费；邀请媒体的公关费；艺术总监、化妆造型费、模特儿费等秀的制作费用。一场下来，少则约合人民币二、三十万，多则四、五百万元。不过，时装周也会考虑到设计新秀的需要，他们通常没有雄厚的资金实力。所以时装周其实除了Ｔ台秀，同步的还有静态展，沙龙秀，和贸易展会那样的展厅秀。它们都是时装周的一部分，比较适合新人的参与。

　　另外，寻找赞助商也是新人解决费用的一种方法。设计师或者品牌公司除了通过自己的渠道寻找赞助商外，时装周主办方也大多有对新人的赞助方法。例如BFC在1993年创立的旨在挖掘伦敦设计新秀的赞助性活动NEWGEN（新一代）即是这样的活动。该活动为这些新人提供走秀费用、商业导师顾问团等支持。亚历山大·麦奎恩（Alexander McQueen），马修·威廉姆斯（Matthew Williamson）,克利斯朵夫·凯恩（ Christopher Kane），J.W.安德森（J.W.Anderson）等如今国际时尚界的腕儿级人物都曾受惠于此项目。

　　费用分了4个申请者级别，高端价(Premium), 指年销售额在500万英镑以上者；标准价(Standard)指年销售额在500万英镑以下者；新锐价(Emerging)指未参加NEWGEN与Fashion Forward（类似于NEWGEN的一个赞助设计新人的项目）活动的设计新秀的前3次发布会；处女秀(Debut)则是指未曾参加过任何BFC活动的新人的前1到4场秀。根据图表中所显示的价格，处女秀基本上是高端秀的一半费用。例如，可容纳815人的场地费用高端/标准价为1万英镑（2014年报价，约合当年人民币10万元左右），而新人处女秀则是5000英镑。不过，此处所列费用仅仅是时装周主办方收取的各项费用。该费用并不包括时装秀的制作费、服装费等其它费用。图片来源：伦敦时装周官网2014年报价表(Londonfashionweek.com)

　　除了看热闹，普通人还可以从时装周看什么？　　1-看搭配：

　　除非你熟谙时尚的穿着规则，如果普通人真的完全照搬T台秀的衣服，大多数情况下呈现的是土豪形象。所以，普通人从T台学穿衣，应避免完全照搬其全身搭配，但是可以复制其局部搭配。

　　下图中的搭配组合，其实很挑人的气质和身材， 但是它们都有值得普通人借鉴的地方。 比如色彩，米黄配棕色；银灰色配黑色。所以不太会配色的人，其实从T台秀的服装上可以学习很多。 要知道四大时装周的设计代表着全世界最顶尖的水平。这是最好的免费学习资源。

　　除了学习色彩搭配，还可以学习的是廓形搭配。所谓的廓形，就是衣服的轮廓造型。比如下图6中是X廓形的黑色大衣，配了里面H廓形的套装；图7的外套、衬衣和裤子几乎都是H型的，但是它们搭配得错落有致，白色衬衫比外套略长；色彩上，白色衬衫夹在黑色西服和黑色裤子之间，也是起到色彩层次感的目的。

　　2-看品牌特色：

　　同样都在追流行元素，优秀的品牌总是能结合自己的品牌特色。 比如下图同样是阔腿裤，品牌们各自作出了自己的特色（非常值得喜欢模仿的中国本土品牌学习，如何追潮流的同时还保留自己的特色）。

　　DVF最让人爱的当然是她那经典的印花针织包裹裙。印花是DVF的一大特色。这里，DVF同样用印花做了一条高腰、超长阔腿裤，彰显模特儿的大长腿。

　　GIORGIO ARMANI一向简洁、干练，最适合爱好时尚的职场女性。所以，这里的白色阔腿裤，没有脱离这个原则。

　　CREATURES OF COMFORT是美国一家时尚偏休闲风的品牌，牛仔是休闲的常用面料之一。另外，这种七分裤长度也显示了方便走路的休闲风格。

　　3-看细节：

　　优质的时尚是绝对不能忽略细节的，从饰品的配色到腰带的摆位，都是经过精心设计的。这些细节，都是值得普通人学习并运用在自己的穿衣经上。

　　图中的红色丝巾是为了呼应脚上同色系的鞋子。

　　这些腰带摆位在此处都是经过考量的。为什么有的女性在日常生活中穿的腰带让人感觉不舒服，多数是因为摆位不正确。现在腰带很少有放在正腰处，而是放在上腰处，拉长下身比例。

　　模仿着设计一套自己的DIY

　　大牌秀的衣服价格令大多数普通人望而生畏，但这不代表你就应该对时尚敬而远之。检查一下自己的衣橱， 再参考下秀场的衣服， 也许你的某些旧衣款式很容易就被改造成一款新时髦。

　　职场女性的衣橱通常都少不了黑色西服。如果你有多余的黑色西服，可以参照下图，去掉袖子和胸部以上部位，就可以改成如图那样的时髦小礼服了。 一般女性西服双排扣的不多， 所以记住要加上双排扣，收腰，下摆做成如图那样的倒酒杯形的廓形。 当然，说起来容易，真正的改造还是请经验丰富的老裁缝帮下忙吧。

　　白衬衣几乎也是每个女性的必备款。 如果你的衣橱里有类似图中这样宽大的休闲白色衬衫， 加款松紧腰带， 就成了一款时髦的衬衫裙了。

2017春夏值得关注的热点　　Tom Ford的当季产品模式

　　9月7日晚， Julianne Moore, Tom Hanks, Alicia Keys, Baz Luhrmann, Uma Thurman, Jon Hamm, and Naomi Campbell等一众明星出现在纽约四季酒店。除了时尚界最性感的设计师Tom Ford——这个曾经梦想成为演员的明星，还有谁能够同时邀请到那么多星光熠熠的人物？这个一向不走寻常路的设计明星，除了没有按惯例将秀场布置为传统的T台及一排排看台之外（秀场是按晚宴形式布置的）， 更是首次合并男女系列，并且，打破了时装周一向只展示6个月以后产品的惯例，向观众呈献了当季2016秋冬产品线。Tom Ford同步在自己的官网，社交媒体及零售店铺推出T台上的作品。从消费者角度而言，同是即秀即买，相对于购买6个月后的产品，购买应季产品毫无疑问更有现实意义。

　　Burberry的变革

　　作为全世界最有影响力的时尚品牌之一，Burberry正准备颠覆时尚产业的惯用模式：将男女系列合并；同时推出即秀即买的T台秀。本次的时装秀将是Burberry宣布变革后的第一次实践，非常值得期待其将如何将概念落地为可操作的商业模式；并且这样的商业变革，是否可以为正在屡屡遭受业绩挑战的老牌奢侈品们注入刺激收益的新灵感？合并一场秀技术上的挑战不算太大，但是如何具体落实即秀即买则还有许多问题值得期待解决方案。例如，虽然社交媒体上不少消费者叫喊着不能等待6个月才买到看到的美服，但是一旦涉及真正买单，有多少人真的愿意支付这些6个月以后才能穿的衣服？要知道动口是一回事；动手是另一回事，特别是现在的消费者多是情感驱动型的，她们变得很快。另外，这些6个月以后才能穿的衣服将如何和应季产品共同呈现在店铺中？这种快速下单方式是否会影响奢侈品精益求精的品质标准？

值得期待的中国(大陆)设计师

　　虽然时至今日，中国时尚迷们迷恋的几乎都是西方明星设计师们，在众人眼里，中国本土似乎没出过什么有影响力的设计师，更别谈走向国际舞台了。事实是，中国服装设计师们自1980年代就一直在向国际舞台奔跑着。只是，他们的故事大多不为人所知。2006年国庆日，谢芬携其吉芬品牌登上巴黎时装周，为中国（大陆）设计师走向世界打开了具有里程碑意义的大门。随后，2008年，马可作为中国（大陆）第一位设计师，受邀以客座设计师身份在巴黎高定周出现。直至近5年，四大时装周几乎均可见来自中国（大陆）设计师的身影。本季2017春夏的时装秀，有3位中国设计师值得特别关注：Huishan Zhang（伦敦，张卉山）, Taoray Wang（纽约，王陶）, Uma Wang（米兰，王汁）。因为费用昂贵及品牌定位的不同，不少国内的设计师只出现在这些国际舞台一、两次就放弃了。对他们来说，镀金的意义大于开发国际市场的目标。而这三位设计师自第一次走秀，就一直坚守在国际T台上，期望通过参与这些国际商业盛事来真正打开国际市场的大门。

　　总之，希望2017年春夏，你能将时装周看得更加透彻些！

关于作者冷芸：

冷芸，博士，其研究领域主要为中西时装体系对比。 服装商业顾问及时尚撰稿人。其撰稿媒体包括《周末画报》，搜狐时尚，及《BoF时装商业评论》。其培训合作企业则包括唯品会，康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。

冷芸目前也开设了3个线上课程：买手；新人职业生涯规划；服装创业者课堂。更多详情，可以关注本人专栏