研究机构 Stanford C. Bernstein 的一位高级研究员 Mario Ortelli 对 BoF 说：

“如今说到奢侈品，人们很少第一个想到纪梵希。时髦的人们关注 Gucci、Balenciaga 和 Dior，而传统顾客则仍然忠实于 Louis Vuitton 和 Fendi。”而其实，1952年，诞生于法国、以其创始人、第一位首席设计师于贝尔·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）命名的「纪梵希」，几十年来，一直保持着「优雅」的风格，

在时装界几乎成了「优雅」的代名词。

被誉为“时装界的绅士”、“真正的法国贵族”、“优雅之神”的纪梵希，1927年，出生在法国博韦的一个富有家庭，家中有艺术家、雕塑家、艺术品专家……艺术氛围非常浓厚。

那个时候他就捉着奶奶问，能不能给他一些布料，看看自己有无设计天赋。对设计的好奇心，也驱使着他总是逮着堂姐们买做衣服的杂志的机会，自己掏钱买下所有的服装杂志，以便去了解所有款式，当时的“巴黎情调”与时尚感，就这样在纪梵希心中慢慢成形。

1943年，纪梵希开始在一所服装学校进行专门的学习。但那时，只有他的母亲支持他的决定，其他人都希望他能成为律师或者银行职员。

为了逐步靠近自己的时尚梦，年少的他更带着自己的手稿，跑去见偶像巴朗斯加（Cristóbal Balenciaga，巴黎世家创始人）。在别人眼里，巴朗斯加工作室只是一个服装学校，但对于年轻的纪梵希来说，那是他梦想的地方。迷人气味、漂亮的导购小姐，坐在等待区的纪梵希，觉得面前的一切都像梦一样。

当时女经理过来问他来这的原因时，纪梵希回答“我想见见巴朗斯加先生”。结果女经理好像看着一个疯子一样看着他，“年轻人，巴朗斯加可不是无名小辈！”（潜台词：哪是你这种路人甲说见就能见的）

让人意想不到的是，1952年，在纽约的第一场「纪梵希」品牌发布会上，偶像巴朗斯加先生居然到场了，甚至对纪梵希说，“我看了你的作品，非常迷人。”

这样的故事反转，没有发生在电影里，而是发生在纪梵希的真实生活里，这期间，纪梵希走了差不多十年。

18 岁，纪梵希便成了法国高级定制大师雅克·法斯（Jacques Fath）的学徒；后来，他又师从了罗伯特·贝格（Robert Piguet）、吕西安·勒隆（Lucien Lelong）和艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli），

25岁时，纪梵希拒绝了迪奥的工作邀约，毅然开始建立自己的同名品牌。朋友迪奥先生眼中的“冒险决定”，其实是纪梵希始终追求的梦想。

成立自己的品牌后，路并不好走。当时迪奥已经冲击着高级服装的新定义，纪梵希也想做出点不一样的东西，请遍了同时代的漂亮模特，苏珊·派克、苏菲·李维克、伊·尼克尔森、贝蒂娜开了一场时装发布会，但是当时的媒体并不买账，因为「纪梵希」的衣服和传统的服装跨越太大了。

是的，不是我们熟知的奥黛丽·赫本女神，也不是美国前第一夫人杰奎琳·肯尼迪，而是替他打开美国市场的贝蒂娜（Bettina Graziani）。Bettina Graziani 先后成为巴黎战后三大高定设计师 Balmain、Jacques Fath 和 Christian Dior 最喜爱的模特之一，是“法国被拍摄最多的女人”。

同名品牌刚成立之年，纪梵希说服贝蒂娜兼做「纪梵希」的模特和 PR 负责人，期间以 Bettina 命名的衬衫让 Givenchy 这个名字一炮而红。

作为家喻户晓的明星，贝蒂娜的展现完全超出了这件衣服本身的气质，可以说是赋予了衣服生命力。加上非套装（分离了上衣和半身裙）的开创新设计，给了女性给多的搭配自由！

纪梵希和奥黛丽赫本的第一次相遇，是在赫本拍摄电影《龙凤配》前夕。那一年，纪梵希26岁，赫本24岁。当时的纪梵希，原本是在期待着另一位“赫本”，凯瑟琳·赫本前来试服装，结果却来了一个当时并不出名的奥黛丽·赫本。

赫本说明了来意，是想请纪梵希为自己的《龙凤配》设计服装，因为要赶下一季度的衣服，纪梵希本来想推脱，但当看到赫本试衣服的时候，他目光再也没能从赫本身上移开。“她穿着那件灰色套装缓缓走来，真是神采飞扬，震惊了在场的所有人。”天啊，自己设计的衣服终于真正找到了她的主人！而赫本也从这次试衣中，确认了一种被自己一生奉行的时装品格。时尚界也刮起了「赫本旋风」

1957年，纪梵希的第一支香水「禁忌」，也是专门为赫本而设计的。

这款香水直到研发后的第三年才对外销售，只是因为赫本无意中说过一句话：如果这香水是为我而生，那请别把它卖给别人。除了为赫本设计每一套戏服，就连婚纱，纪梵希也亲自操刀。

因为赫本，纪梵希在美国的客户数远远超过法国，进一步成就了同名品牌的神话；因为纪梵希，赫本也迎来了历史上无人能取代的“赫本时代”。

“彼此陪伴，共同成长，互相成就”，这就是纪梵希和赫本长达42的情谊最好的概括。

1961年访问法国的时候，杰奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy）专门找来纪梵希设计礼服，用来致敬东道主。

▲杰奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy） 右二

1963年，当约翰·肯尼迪总统遇刺后，杰奎琳·肯尼迪为葬礼，仍旧找纪梵希来设计丧服，并专程从巴黎空运过来。

除了明星、名流、政要，纪梵希更为每一位普通女性设计衣服：对象从八岁到八十岁，从白天上班、逛街到晚上出席宴会的衣服都有。无袖平肩小黑裙成为了巴黎女性的正装

摒弃束缚女性的腰线，而改为舒适没有腰身的宽松款裙子

鼓励女性露出双腿，穿起短裤走上街头

释放双脚，踩上平底鞋，女性时装业忽然有了新的活力。

在帮女性追求美的路上，纪梵希一辈子都没有丁点弄虚作假。在纪梵希眼中，不是在女性衣服上加一朵花就是美的。

纪梵希总是很注重服装的细节，比如在刺绣中加入水晶元素，衣服最终得以呈现处一种闪耀、生动的美感；比如在设计草图的时候，他连一粒纽扣、衣服搭配的帽子、首饰等都非常精细，仅仅一个衣服上的图案，他都能不停地画，因为他从不肯放弃“寻找更好”。正是这种细节，赋予了服装的生命感。

当时在「纪梵希」新装发布会上，有人说，

“我从没在纪梵希设计的衣服上，发现一点点小瑕疵。”而的确，创造美是纪梵希的天性，他一直希望每一位女性都能在他设计的衣服上感到满意，舒适，适合日常穿着。你可以在其他品牌身上看到时尚、新潮等形容词，但在纪梵希身上，你看到的是衣服的本质，看到的是所有女人都穿出自己的风格。正如他自己所说，

“女人不是单纯地穿上衣服而已，她们是住在衣服里面。”

1988年，纪梵希将品牌卖给 LVMH 集团，1995 年，正式离任同名品牌创意总监，同年，纪梵希的最后一场高定时装秀，座无虚席。纪梵希穿着白色工作服，向在场的所有人致敬。

上述这些谈资，其实都无法概括于贝尔·德·纪梵希对时尚行业的意义。在长达 43 年的时尚职业生涯里，LVMH 集团总裁兼首席执行官 Bernard Arnault 评价 Hubert de Givenchy 创作的时装：

“完美结合了两种难能可贵的特点：创新和优雅。”

《纽约时报》形容他：

“代表了战后在巴黎白手起家建立时装屋的一代绅士设计师，他们懂得与顾客建立个人联系，懂得按照心目中某个具体的女性形象创造整个系列。”

老爷子此去，也意味着一个时代的终结。或许，只是上帝缺个服装设计师而已。

“我是个幸运的人，因为我一直在做我热爱的事情。”

——于贝尔·德·纪梵希