服装打版初学者
一、服装打版初学者
服装打板技术全编 张孝宠
服装工业制板.潘波
高级服装打板技术全编 张孝宠
美国经典立体裁剪基础篇
美国经典立体裁剪提高篇
书都是死的，打板在于灵活运用，根据不同款式不同体形打不同的版！
二、杨洋在封神榜里面主演谁
杨洋在剧中没有饰演任何角色，演员表如下: 演员表
角色：姜尚
演员：陈键锋
备注： 西周丞相，身负封神使命
角色：胡仙儿
演员：李依晓
备注：轩辕三妖之一，九尾狐狸精，殷商王后，迷惑纣王
角色：姬发
演员：张迪
备注：周武王
角色：凤青青
演员：郑亦桐
备注：轩辕三妖之一，九头雉鸡精，殷商贵妃
角色：马招娣
演员：何彦霓
备注：西周丞相姜子牙的妻子
角色：申公豹
演员：张明明
备注：帝辛的国师，元始天尊门下弟子，是姜子牙的义弟和师弟
角色：帝辛
演员：吴卓翰
备注：朝歌的大王，苏妲己的相公
角色：李哪吒
演员：张倬闻
备注：乾元山金光洞太乙真人徒弟，姜子牙的师侄
角色：玉磬
演员：麦迪娜
备注：轩辕三妖之一，玉石琵琶精
角色：杨戬
演员：李进荣
备注：二郎神，天生神力，并且拥有一只哮天犬和天眼威力无比
角色：云霄仙子
演员：周庭伊
备注：截教通天教主座下弟子
角色：雷震子
演员：郑鹏飞
备注：西伯侯姬昌的义子，第100个儿子
角色：武吉
演员：王今铎
备注：姜子牙的徒弟
角色：姬昌
演员：简远信
备注：精通卜卦之术，爱民爱子
角色：太姒
演员：陈怡真
备注：西伯侯妻子，姬发与雷震子的母亲
角色：闻仲
演员：贺镪
备注：闻太师，朝歌的忠良
角色：花花
演员：臧洪娜
备注：孔雀神木继承者，是杨戬红颜知己的闺蜜
角色：李靖
演员：李槐龙
备注：李金吒，李木吒，李哪吒的父亲，殷十娘的相公
角色：天狼星
演员：刘涛
备注：哮天犬，杨戬的护法，对杨戬忠心耿耿
角色：土行孙
演员：葛行于
备注：擅长土遁，玉虚宫惧留孙的弟子，拥有捆仙绳
角色：赵江
演员：朱嘉镇
备注：截教门下弟子，赵天君
角色：黄飞虎
演员：姚卓君
备注：对帝辛死心的父子投靠了西岐，攻打朝歌
角色：李金吒
演员：孙聪
备注：李靖长子，哪吒之兄
角色：李木吒
演员：兰昊宇
备注：李靖次子，哪吒之兄
角色：慕小蝶
演员：王婧娈
角色：琼霄
演员：赵圆瑗
备注：截教通天教主座下弟子
角色：广成子
演员：黄洪
备注：帝辛大儿子殷郊的师父，玉虚宫十二上仙之首姜子牙的二师兄
角色：碧霄
演员：蔡雅同
备注：截教通天教主座下弟子
角色：赵公明
演员：张天霖
角色：王妻
演员：上官瞳
角色：白雪雁
演员：张宝雯
角色：惧留孙
演员：高友和
角色：黄天化
演员：侯瑞祥
备注：黄飞虎之子
角色：邓婵玉
演员：涂黎曼
角色：邓九公
演员：郭军
备注：土行孙与邓婵玉的父亲
角色：殷郊
演员：刘淼淼
备注：帝辛大儿子
角色：殷洪
演员：陈若轩
备注：帝辛二儿子
角色：秋娘
演员：徐玉兰
备注：姬龙的母亲
角色：元始天尊
演员：沈保平
角色：慈航道人
演员：刘涛
角色：通天教主
演员：张晨光
备注：太上老君与元始天尊的师弟，鸿钧道人的弟子
角色：周公
演员：唐以诺
角色：杜元铣
演员：黄海冰
角色：蜈蚣精
演员：丁汇宇
角色：小格子
演员：陶辉
角色：杨显
演员：刘音
角色：常昊
演员：孔铭
角色：姬龙
演员：简远信
备注：姬发堂兄，姬环之子，姬昌之侄
角色：姬环
演员：简远信
备注：姬发义兄
角色：黄贵妃
演员：张瑞希
备注：黄飞虎的妹妹
角色：贾氏
演员：戴琪华
角色：女娲
演员：陈祉希
角色：玉皇大帝
演员：吴健
角色：王母娘娘
演员：汤晶媚
角色：阿宝
演员：邱爽
三、封神英雄传里的黄飞虎和黄贵妃都死了没？
都死了，一个为保护姬昌死了，一个被申公豹剖腹杀了
四、什么是立体裁剪
这是一个含义丰富的饲，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为有荡势。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。
一 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。